Антоний Чертовский (tony_dickens) wrote in canada_ru,
Антоний Чертовский
tony_dickens
canada_ru

Путешествие к началу мира. Смачные кусочки. Айсберги и викинги (Ньюфаундленд).

День 16 [ На день назад | Начало | На день вперед ]. Айсберги и викинги (Сент Энтони, Ньюфаундленд).

IMG_1794

Короткая иллюстрация, дабы объяснить, где находится Сент Энтони. Весной, когда арктический лед тает, белые медведи возвращаются на берег после сезона охоты на тюленей. Эти животные способны плыть до десяти дней подряд, пока не достигнут суши. Раз в пару лет весной один-два белых медведя приплывают в Сент Энтони. Их ловят, усыпляют (транквилизируют) и перевозят в Лабрадор, где отпускают на волю.

day16


Утром зарядил дождь, и опустился туман. Но выбора у нас не было, на Сент Энтони был всего только день. Единственным обнаруженным кафе оказался Тим Хортонс, где нам и подали «завтрак». Пока мы доехали до пристани, дождь перестал, появились даже намеки на солнце.


583

Гидам на катере оказались доктора (ПиЭйчДи) то ли по биологии, то ли по еще какой-то специальности лишь отдаленно связанной с айсбергами или китами, из чего я заключил, что с работой здесь дела обстоят не очень хорошо.

Берег провожал туманом:

IMG_1782

IMG_1783

Первый айсберг появлся из тумана очень быстро:

DSC01081

Хорошо видна его эволюция: черты, напоминающие лицо, сформированы из-за неравномерного таяния. Подводная часть тает быстрее верхушки, центр тяжести смещается, верх приподнимается, оголяя прежние ватерлинии.

IMG_1791

Я толком не понял, почему у него черный хвост. Гид говорил, что айсберги постоянно переворачиваются, цепляются за дно, садятся на мель, однако это никак не объясняло картинку. Быть может, это следы древнего извержения вулкана?

IMG_1789

Глыбы льда откалываются в основном от западных фьордов Гренландии, подхватываются Западно-Гренландским течением и уносятся в море Бафиина, где проводят еще одну-две зимы, скованные льдами, пока дойдут до Лабрадора, Ньюфаундленда и, быть может, пересекут маршрут Титаника.


фото с сайта http://blogs.scientificamerican.com/history-of-geology/2012/04/14/the-science-behind-the-iceberg-that-sank-titanic/

По боку этого айсберга проходит коричнево-серая полоса, вдоль которой можно различить отверстия, будто кто-то вбивал в лед колышки точно по прямой линии. Гид не смог объяснить, что это такое и откуда появилось, и вообще долго отказывался это видеть.

IMG_1793

Айсберг сидел на мели и гордо взирал вокруг с выражением каменных истуканов острова Пасхи. Через несколько недель от него ничего не останется.

IMG_1794

В пути нас сопровождали киты. Найдите одного на этом фото:

DSC01092-1

DSC01093

Следующий встреченный нами айсберг уже несколько раз переворачивался. Хорошо видно, что его нынешняя вершина раньше была под водой.

IMG_1805

DSC01103

DSC01107

Тут я начал ощущать первые признаки морской болезни. Качка воспринимается организмом как стресс, первый реакцией на который является освобождение кишечника. Уже наученный прошлыми океаническими экскурсиями, я не терял времени. Лишь через несколько минут в дверь туалета снаружи стал ломиться кто-то еще. Я вышел вскоре, уже не отпуская руки с запястья, как учили бороться с морской болезнью на пароме. Но силы постепенно покидали меня. Мимо меня катер преследовал китов, гид объяснял, как различать их по форме плавников. Я смотрел на горизонт, покачиваясь на ногах, мертвой хваткой зажав запястье. Время остановилось. Кто-то из пассажиров заметил мое состояние и советовал:

— Лучше не садись, стоя качка переносится легче.

Изредка я оглядывался по сторонам и замечал растерянного Мохаммеда с потерянным лицом. Его тоже накрыло, но в отличие от меня он прибывал в полнейшем недоумении, будто собственное тело предало его, и он никак не мог в это поверить и смириться.

Обе моих руки устали поочередно давить на запястья, стоять тоже не было сил. Я опустился на скамейку и стал дремать. Меня периодически будили брызги волн, перебегающие на мой борт люди с камерами, охотящиеся на китов, и свешивающийся за борт старичок — его рвало.

Экскурсия подходила к концу, катер поворачивал назад. Я переместился во внутреннее помещение и уснул. Мой организм подстраивался, я торжествовал. По сравнению с прошлогодним китовым туром в Бостоне, где заблеванной оказалась вся моя одежда с ног до головы, включая кепку, отделаться «легким поносом» было настоящей победой.

Выгружаясь, весь катер смотрел на нас с Мохаммедом сочувственно. Аня жаловалась:

— На вас смотреть было страшно. Все боялись, что их тоже сейчас начнет укачивать!

Около получаса мы гуляли по набережной, приходя в себя, пока я снова смог вести машину.

Из Сент Энтони мы двинулись к северной оконечности полуострова, где тысячу лет назад оставили свои следы викинги. Но не доехав до их лагеря, мы остановились не берегу бухты, которая так и звала к себе. Мохаммед остался в машине, будто стесняясь того, что его укачало. Очевидно, его отпускало значительно медленнее.

IMG_1810

Осколки айсбергов плескались в прибрежных волнах.

IMG_1832

IMG_1811

IMG_1819

IMG_1829

Аня отнесла кусочек льда Мохаммеду в машину. Тот очень оживился, но на улицу все равно не вышел.

На дворе было 30 инюня, в Торонто стояла дикая жара. Здесь же лето еще не началось.

IMG_1834

Мы пошли дальше по берегу.

DSC01112-1

IMG_1835-1

DSC01113

DSC01121

IMG_1841

Повернув за утес, мы почувствовали себя обманутыми. Двухчасовой тур на катере показал нам три жалких айсберга. Будничная прогулка по берегу открыла виду залив, полный льда.

DSC01117

IMG_1847

На глаз этот гигант был не меньше сотни метров в длину:

IMG_1866

IMG_1858

IMG_1850

С океана дул сильный ветер:

IMG_1852-1

IMG_1860

Тундра:

IMG_1867

IMG_1880

После увиденного символический кусочек, выловленный накануне, нас больше не устраивал:

IMG_1842

IMG_1872

IMG_1878

Обратите внимание на капли, сдуваемые ветром:

IMG_1882-1

615-1

Пока мы фотографировались, ближайший ко мне осколок с прошлого фото развалился: с него съехала крышка и встала под углом градусов в 50:

IMG_1887

IMG_1888

Огромный айсберг не давал мне покоя. По моим расчетам наша дорога должна была проходить около него, и чуть дальше по пути следования я остановился в деревушке, окруженной лесом и холмами. Выход к айсбергу должен был быть где-то совсем рядом, я отправился на поиски. Никто не хотел идти со мной, но Аня скоро догнала меня. Заброшенная дорога, по которой я не решился ехать на маленьком седане, шла через лес и поднималась на холм, с вершины которого был виден смачный белый гребень, выглядывающий из-за верхушек деревьев. После холма дорога разветвлялась. Первая, по которой можно было идти, уходила в сторону и выходила к бухте, где никакого айсберга не было видно. Вторая дорога уходила в лес, превращаясь сначала в тропинку, а чуть позже… в речушку! Сделав два шага, я провалился в болото. Аня в резиновых сапогах пошла чуть дальше и провалилась еще глубже. Встав на камни, я вытянул Аню за талию. Времени у нас было мало, и мы решили бросить эту затею, о чем я до сих пор жалею — пройти до упора по другой дороге и продолжить путь по берегу мне не пришло в голову.

620

В Л'Анс-о-Медоус, куда мы направлялись, были обнаружены следы поселения викингов или, если по-русски, варягов. В Ньюфаундленде закончилось переселение народов. Зародившись в Африке человек, вышел оттуда на север и запад в Европу и на восток в Азию, откуда дальше, через Берингов пролив попал на Аляску и расселился по всей Северной Америке. В одиннадцатом веке викинги из северной Европы пересекли Атлантику, заселили Гренландию и высадились в Ньюфаундленде, где уже жили индейцы. Круг замкнулся. Пробыв здесь несколько лет, сколько точно, никто не знает, викинги, по одной из версий, не поладив с местными племенами, покинули свой лагерь и вернулись в Гренландию.

В Л'Анс-о-Медоус на расстоянии двух километров находится сразу два исторических памятника: непосредственно место археологической находки и импровизированный порт викингов Норстред. Археологический памятник находится в юрисдикции Парков Канады и максимально точно соответствует исторической действительности. Норстед был построен по инициативе провинциального правительства и представляет собой фантазию на тему, как бы выглядел порт, если бы викинги остались. Между двумя достопримечательностями находится крошечная деревушка под покровительством еще одного айсберга.

IMG_1894

IMG_1890

IMG_1891

Местные зарабатывают чем могут и ностальгически отзываются о «большом городе» Сент Энтони (население 2400 человек):

— Там хоть работа есть — Тим Хортонс. Чего вы сюда приезжаете, мы понять не можем?
— Мы? На айсберги посмотреть!
— А что, их у вас там нет? Айсберг и айсберг, их у нас каждый год пруд пруди, чего на них смотреть?

Я вспомнил, как Джерри поначалу удивлялась, ради чего люди приезжают смотреть на приливы и отливы — совершенно привычное для нее зрелище; и как Джоан не могла понять туристов, залипающих на закат в Римуски — чего они там не видели? — пока не вернулась домой после долгого отсутствия.

DSC01135

Легкодоступные осколки айсбергов местные собирают и используют в быту. Ньюфаундленд также выпускает элитные сорта пива и рома, приготовленные на воде из айсебргов.

Норстед примечателен аутентичной репликой варяжского корабля, которую окрестили Снорри. Согласно историческим данным именно на такой лодке викинги пересекли почти 2500 километров от Гренландии но Ньюфаундленда. В 1997 году двенадцать добровольцев повторили этот пусть в Снорри. Инициаторы путешествия хотели передать лодку Паркам Канады, но для нее то ли не нашлось места, то ли гордость ученых не позволила им иметь дело с любителями, и лодка была подарена Норстеду.

IMG_1896

Норстед оказался сборной солянкой реплик, собранных со всего мира. Верфь построили по образцу построек, обнаруженных в Дании, церковь взяли из Исландии, домики из Гренландии и так далее.

IMG_1897

Мохаммед отошел от качки, оживился и залез на трон:

IMG_1904

В варяжском поселке живет до десятка актеров, аутентично одетых, готовящих аутентичную еду, вяжущих аутентичную одежду и даже кующие аутентичные железные изделия. Раз в месяц в бухту заходит круизный лайнер, и пассажиры на шлюпах высаживаются в древний порт. Изредка айсберги перегораживают вход, и порт остается без туристов.

Археологический памятник в Л'Анс-о-Медоус куда скромнее, всего несколько построек:

DSC01131

DSC01133

И пара актеров:

IMG_1916

IMG_1917

На входе стоит скульптура, призванная символизировать встречу двух миров. Без объяснений это искусство понять вряд ли возможно, и специально для этого рядом находится динамик, по нажатию кнопки восторженным голосом скульпторов рассказывающий о том, что творилось у них в головах:

«Два элемента скульптуры символически соответствуют географическим точкам отправки и высадки викингов и их последующей встречи с местными индейцами. Скульптура интерпретирует и интегрирует раннюю иконографию индейцев и викингов…». Послушав секунд сорок восторженно-патетического тона, Аня, человек научного склада ума с тремя высшими образованиями, молча уходит. Взволнованный голос еще долго раздается над безлюдной тундрой:

«Эта скульптура — образец драматического искусства, подчеркивающий историческую значимость национального археологического памятника в Л'Анс-о-Медоус…»

Sculptures on boardwalk at L'Anse Aux Meadows

Фото из чужого альбома: http://www.flickr.com/photos/20442889@N03/sets/72157611909724150/

Тем же вечером мы вернулись в Грос Морн, где должны были остановиться у едва знакомых нам Гари и Шелдона.

На обратном мы остановились на с виду полузаброшенной заправке с магазином. В помещении сидело с десяток подростков, которые внимательно нас изучали. На улице стояли их мотоциклы и квадроциклы. Мне стало немного не по себе. Очень легко было представить, как один из низ сейчас попросит закурить или дать пару долларов, с чего обычно начинается серьезный разговор. Ребята выглядели очень «по-настоящему», в них чувствовалась та уличная сила и смелость, наличествующая у шпаны, но они вели себя дружелюбно.

Очевидно не знакомый с законами подворотни, Мохаммед просто и прямо спросил: «А чего это ты вы здесь делаете, ребята?», имея в виду, чем они коротают свои дни в этой глуши. Не тратя время на объяснения, мальчишки попрыгали на свои агрегаты и устроили нам бесплатное шоу:



Шелдон и Гари были геями и жили вместе. Они великодушно пригласили нас, незнакомых людей, остановиться у них на ночь (история знакомства). Мои предрассудки слегка конфузили меня, но внутреннее ощущение не вызывало опасений.
Нас угощали пивом, вином и сыром, весь вечер мы говорили о литературе, кино и путешествиях. За годы жизни в Канаде всего несколько раз я имел удовольствие участвовать в таких интересных беседах.

Отработав преподавателем, в 55 лет Гари вышел на пенсию и сейчас много занимался общественной работой. Вместе с Шелдоном они много лет принимали у себя кауч-серферов и таким образом познакомились с огромным количеством людей по всему миру. Теперь они хостят только друзей и много путешествуют сами.

— А в России вы бывали?
— Нет, в России побывать не довелось, и, я боюсь, вряд ли придется.
— Почему так? — Удивились мы.

Разговор это проходил еще до того, как гомофобные инициативы российского правительства стали широко муссироваться на западе.

— Мне очень не нравится, что там происходит. Я понимаю, вы может быть и не в курсе, но для нас, откровенной гей пары, это имеет большое значение. Мы не хотим рисковать, кроме того, мы не поддерживаем страну, которая притесняет людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Тут мне открылась глубина различий между нами. Один единственный аспект сексуальной ориентации резко сузил их свободу передвижения по миру. Им приходится более ответственно относиться к выбору страны для отдыха и т.д. Как обычный человек я никогда об этом не задумывался. Гари и Шелдон оказались одним из самых ярких впечатлений этого путешествия, я занес бы их в один процент лучших людей планеты. И неужели факт того, что они геи, делает их чем-то хуже?



Спасибо за внимание.
Tags: newfoundland and labrador, photo
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for members only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 20 comments